Мисливський ніж

Відео: Як вибрати мисливський ніж. компанія "Русский булат"

У магазинах тепер ножів для мисливця - сила-силенна. Можна навіть купити просто заготовку, клинок з хвостовиком без рукоятки. Однак, на мій погляд, все це пишність і різноманітність призначене головним чином для фанатів, збирачів і, не будемо гріха таїти, для людей необізнаних. Адже на полюванні ніж вам потрібен не для того, щоб випендрюватися перед товаришами (хоча багатьом це дуже подобається!), А щоб нарубати гілок для установки куреня, нарізати хліба до обіду так, якщо пощастить, обробити видобутого звіра. Ось, мабуть, і все його функції. Головне, щоб ніж був зручний, добре лежав в руці і не стомлював власника, а наскільки він хороший, можна дізнатися тільки на практиці, облупленого не одного лося або марала.

Відео: Дуже гострий і міцний мисливський ніж своїми руками

За свою мисливську життя я мав багато ножів, але якось вони у мене не приживалися. На початку 70-х років довелося мені купити в мисливському магазині "ніж мисливський промисловий" за 6 рублів 50 копійок. Я тоді працював в Печоро-Іличський заповіднику. На сусідній, незаповідним, території ми промишляли лосів. Без хорошого ножа на такому полюванні робити нічого. Тому довелося підганяти його по руці. Я зняв сіру пластмасову рукоять і замінив її складальної з берести. Зробив і піхви власної конструкції. Взагалі мені здається, що зроблена тобою самим будь-яка річ з мисливської побуту завжди приємніша, ніж покупна.
Ми якось звикли постійно ганьбити все наше, російське, особливо радянських. А даремно! Цим ножем (сталь дуже непогана!) Я облупленого на Печорі не одного лося, і заточки вистачало кожен раз на весь час свіжування туші.
Прослужив він мені на Печорі вісім рочків. Уже повернувшись до Москви з сєверов, я на підмосковних полюваннях теж пристойно попрацював цим ножем, але забув його в лісі, поклавши близько пенька, коли обробляв кабанчика. Однак в кінці 80-х вдалося купити пару ще таких же (по тій же самій ціні!). Один попався хороший, Бритко, як кажуть промисловики, - від слова "голити".
Пробував я і самостійно викувати ніж під керівництвом хорошого коваля, але нічого не вийшло. З металом я не вмію працювати, а ось з деревом люблю. Тому цього разу вже готові ножі (куплені або кимось зроблені) я завжди ставив рукоять, як кажуть на Печорі, "своедельную".
Рукоять - така ж важлива деталь ножа, як і клинок. Яких тільки форм не зустрінеш - з вирізами під пальці, і з загином в хвостовій частині, і з ґардою. Мені ж до вподоби пряма, досить товста і без жодних прикрас і хитрощів (рис. 1). У мого ножа, наприклад, довжина клинка 12 см, рукояті - 11 см, а її обхват - 12 см. Для моєї руки це оптимальні розміри.
Взагалі, на мій погляд, рукоять повинна бути на 3-3,5 см довше ширини долоні, а товщина її такою, щоб кінці другого-п`ятого пальців, коли береш ніж в руку, не торкалися основи великого, а кінці вказівного і великого, навпаки , трохи перекривали одна проти одної. Але це, повторю, моя особиста думка.
Рукоять можна спрацювати з будь-деревинки. Я пробував і горіх, і червоне дерево, і дуб, але переконався, що найкраще брати заготовку від рідної берези, треба тільки знати, з якого місця стовбура. Таких місць три. По-перше, наріст у комля, званий капокорня, або щіткою. Він пронизаний сплячими бруньками, тому на поперечному зрізі виявляється кільчастий малюнок, немов у карельської берези. По-друге, простий кап, свілеватостью виріст на стовбурі. Сплячих бруньок в ньому майже ніколи не буває, але структура красива, з переливається свілеватостью. По-третє, внутрішня частина стовбура, де великий сук відходить від самої серцевини. Деревина з цих місць гарна ще й тому, що шари там дуже дрібні, а сама вона щільна.
Заготівлю перед обробкою треба гарненько (може, і цілий рік!) Просушити в тіні. Коли вона начорно обрізана і обтесані, її з`єднують з клинком. Я визнаю тільки один спосіб. Клинок повинен мати продовження у вигляді хвостовика довжиною більше майбутньої рукояті, а закінчення хвостовика - різьблення для кріплення гайки. По-перше, можна змінити рукоять і, по-друге, уникнути поперечних заклепок, які і важко ставити, і не завжди добре вони тримають, та й краси не додають.
Щоб посадити заготовку майбутньої рукояті на хвостовик, її треба просвердлити наскрізь довгим свердлом, діаметр якого дорівнює товщині хвостовика і, звичайно, довше за нього. Для цього не потрібні ніякі високоточні верстати. Свердло закріплюється в патроні електродрилі, а сама вона притискається струбциной до верстата або столу в горизонтальному положенні. Треба тільки точніше вирівняти її відносно площини столу, а заготовку насувати на обертається свердло. Свердлити доведеться не менше двох отворів під невеликим кутом один до одного, а потім вже вибрати не висвердлений довгою тонкою стамескою. Насадивши заготовку рукояті на хвостовик і міцно закріпивши гайкою, доводимо її до потрібної нам форми рашпілем, великої, дрібної і полировальной шкірками.
Перед обробкою заготовку рукояті можна виварити в воді і потім дати грунтовно просохнути. Колір її зміниться (вона стане темніше), а обробляти буде легше. Закінчують обробку часто лакуванням. Все звили, звичайно, заграють, а малюнок деревини добре проявиться. Однак лакована рукоять буде ковзати в руці. Краще виварити заготовку в лляній олії.
У металеву посудину, наприклад у велику консервну банку, треба налити лляної олії стільки, щоб заготовка в ньому вільно плавала. Банку треба нагрівати в пісочної лазні (рис. 2). Так варять, якщо хто знає, справжня кава в турках. Масло має кипіти ледве-ледве. З торців заготовки в цей час будуть інтенсивно виходити бульбашки повітря. Це киплячу олію заповнює пори деревини. Так може тривати години два-три, а то і більше. Просушивши рукоять тижнів зо два-три, можна ставити її на ніж і, якщо потрібно, обробити ще й додатково. Робити це після виварювання деревини в лляній олії значно легше, виявляється її структура, а сама вона набуває глибокий колір і стає немов твердіше і важче.
У передньому кінці замість гарди я ставив металеву пластинку і шкіряну (2-3 мм) прокладку, а потім притискав рукоять до клинку спеціальною гайкою.
Подобаються мені у ножів рукояті складальні, з берести. Іноді їх роблять з прошарками шкіри.
Бересту товщиною 2-3 мм проварюють у воді години дві, щоб стала м`якою, а потім грунтовно сушать. Потім лист розрізають на прямокутники розміром приблизно 3x5 см. По центру кожного вирізають гострим ножем або стамескою отвір, відповідне перетину того місця хвостової частини, куди встане цей прямокутник. Так що вирізати отвори доведеться не заздалегідь, а тільки перед тим, як надіти шматочок на хвостовик (рис. 3).
Ніж слід затиснути в лещатах вертикально хвостовиком вгору. Щоб не зіпсувати клинок, між ним і губками лещат треба вставити по шматку товстої фанери. Спочатку слід надіти на хвостовик металеву пластинку, "гарду" без упору, а потім вже можна набирати рукоять, сильно притискаючи кожен шматочок до попереднього. Не можна забувати, що шари в сусідніх повинні бути перпендикулярні. Радять промащувати їх клеєм, але я так не робив, хоча це і не завадить. Тільки клей повинен бути водостійкий і швидко сохне.
Останню берестінку притискаємо гайкою через металеву пластинку відповідної форми. Різьбова частина хвостовика повинна бути досить довгою. Справа в тому, що, загвинчуючи гайку, ми стискаємо весь набір на рукояті, і він трохи коротшає. В результаті доводиться кілька разів відгвинчувати гайку, ставити додаткову берестінку, потім металеву пластинку і затягувати гайку знову. Коли гайка загвинчена остаточно, приступають до обробки. Зрізати надлишки берести треба дуже гострим ножем і дрібним напилком, а потім зачистити шкіркою. І ніяких лаків, масел і інших "оздоблювальних" матеріалів.
У піхвах мисливський ніж повинен триматися тільки тертям рукояті про верхній їх край і сидіти досить глибоко. Рукоять заглиблена не менше ніж на дві третини своєї довжини.
Для ножа зі "своедельной" руків`ям довелося розробити і власну конструкцію піхов, які складаються з декількох деталей (рис. 4). По-перше, чохол (5), вирізаний з двох деревинок і склеєний. Довжина його, природно, дорівнює довжині клинка, який всередині чохольчика повинен рухатися вільно, без заклинювання.
По-друге, три заготовки (1, 2 і 3) з тонкої шкіри. На малюнку вони показані з внутрішньої, виворітного боку. Розміри їх повинні відповідати розмірам ножа, тому я не вказую точних. Наприклад, ширина нижньої частини деталі 1 повинна бути такою, щоб вона охопила дерев`яний чохол і ще залишилося приблизно по 7-8 мм з кожного боку для зшивання. Висота ж її дорівнює довжині ножа мінус 1/3 довжини рукояті.
Спочатку пришиваю петлю для кріплення піхов до поясного ременя (деталь 3), склавши майже вдвічі, до деталі 1. Потім протягуємо її крізь проріз на деталі 2, яку в нижній і верхній частинах пришиваю до деталі 1. Закладаю на своє місце чохол 5 (можна приклеїти клеєм ПВА) і загортаю верхню частину деталі 2 так, щоб її край уперся в подушка чохольчика. Далі накриваю чохол лівої половиною деталі 1 і починаю зшивати піхви з гострого, нижнього краю, сильно натягуючи шкіру. Непогано, якщо вона буде трохи волглой.
Коли шов підійде до вигину і розширенню, які добре видно на малюнку, в це місце треба вшити деталь 4. Це шматочок повсті товщиною приблизно 1 см. Решта розміри - за місцем. Він є як би запобіжником. Коли ви будете вставляти ніж у піхви або виймати його, цей шматочок повсті не дасть порізати шкіру і нитки піхов.
Ніж, якщо він у вас не в руці, завжди тримайте в піхвах. Так він буде безпечний для оточуючих і не загубиться. Щоб не поранитися, привчитеся різати, стругати, колоти рухом від себе. Це повинно стати звичкою.